家在寿春

  一个有故事的人，总是不轻易张扬个性。寿春具有个性鲜明的长者风范。
  有网友在一篇寿春游记中这样写道，“与古城寿县，只有一次接触，不过是驱车径直到了古城墙上，一番留影，一番感慨。生命中像这样的过眼烟云实在太多，大多轻易被岁月抹去，存不下一丝一毫的记忆，那一次也不例外。匪夷所思的是，多年以后，我会忽然明白，长长的街巷，优雅的女子和鲜活的小城其实就在并不遥远的古城寿县，那个仓促中路过的小城。”
  这座城从战国晚期起就曾经鼎盛过，一直存续到今天，街面上那些工作没着落照旧闲散甚至挥霍的小生们也就映照着这两千年来的雍容气概来，城着实老了点。我们的一言一语仿佛还在破旧铜器上蹭上一些动静。每当日影西斜，我坐在阳台上，看着周遭的一切，想想我来寿春十八年来的行踪，我就好像被它包裹了似的，我像是逃不出他的指引。
  人的可悲之处就是把理想和生活混为一谈。而在寿春却让人分辨不出什么是现实什么是虚幻，所谓“无梦到寿春”。如果城池仅仅停留在史书层面上仅是肤浅的。因为人云亦云的过程本身就是僵死的不健康的。时常叨絮成语“风声鹤唳，草木皆兵”、“一人得道，鸡犬升天”、“投鞭断流”不免会见笑大方，而且还会遭致同胞的耻笑。而我对寿春的印象具体点说我对寿春十八年来的感受就像网友写的一样，“在护城河边看落日，在东门外垂钓，生活居然可以如此恬淡！我想，古城这朵花儿应该是入我眼了。那份简单的从容让我对古城有了水墨画一样的印象，更有一种渺茫的期待，就在心底蔓生出一些仿佛牵挂仿佛惦念……”
  这座城的格局挺有些意思，“三街六巷七十二拐”，这里的“三”、“六”、“七十二”都是虚指，“街”是东南西北四条通衢，“巷”为主巷，“拐”为支巷，街、巷、拐星罗棋布，形同密集的方格。其珍贵之处是，四围的城墙保存完整，这在全国尚不多见，四座城楼尚存有二，南门城楼新近恢复，唯有西门城楼荡然无存。南北西东四座城门分别命名为“通淝”、“靖淮”、“宾阳”、“定湖”，从字面上不难理解，这座城是防水用的，可在更久远的历史时期它可是固若金汤的军事防御系统。

（2012年春天，泡桐开出蓝莹莹的花与民居屋顶）
? ? 寿春古城挺小，总共3.65平方公里，现如今却住下了十万人口，每平方公里约四万人居住，城里的人轰都轰不走，就这样我感受着古城千年不变的饮食结构，火烧馍，腊制的鹅鸭，渐渐也就品味出古城的味道来，也欣赏起“驿路侵斜月，板桥度晓霜”的诗句（寿春古贤吕本中的诗句），看太阳朝起暮落，看月华如练，看花朵照耀古旧。我在激情中逐渐沉静，变得干练果敢、热肠古道。

? ? 我刚到古城的时候，游走在古城的南北东西，我确实被我所见所闻而打动，更有甚者，我会坐在小食摊上，看看裹着黑头巾的老妪如何裤管沾着田野的泥土坐在矮凳子上要一碗面条品尝生活的悠闲，看几个苦力叫几个粗糙的菜肴喝着浑酒，我看着他们心里很渺茫，但似乎看到生活的光芒，我在这座古城，谁叫我无动于衷都不行，我不看都不行，我每天看着他们的快乐而快乐，为了这千百年的人类的遭遇而感同身受。很多时候，我会站在城外，隔着护城河看芦荻和青草蓬勃地生长，我用耳朵听两千年前人们生活的声音，当然不止我一个人能够听到这种声音，但我敢说，我听到的是真切的，我也不拒绝现代和时尚，但我觉得人们越来越游离于生活，他们浮躁得不知道自己怎么来的，他们不知道自己身体属于哪个年代，他们甚至不愿知道在他们家族某个久远的过去曾经的含辛茹苦，或持戈或挥镰，从事过为了生命的延续而做过的一切，他们即时行乐的理由很简单，他们觉得自己是为了自己而活着的，他们不愿知道更无从知道他们原来是历史的一个结点，他们身上缠绕着斑斓的花纹，他们并不知晓。
? ? 我常常坐在古战场的渡口，看河水汤汤东去，心绪很平静，想像着平静下埋藏的激情浩荡。而我是个游子，像是护城河边飞栖不定的灰鹊，我也极不情愿自己的人生就这样灰飞烟灭，始终坚持不懈地给生活找点实在的理由。“转行到宾阳楼下，凝视老迈的城门，踩在坑洼不平的青石板上，再次看到沟壑一样的车辙，岁月雕刻的脉络，瞬间在心里聚集成悲凉，怀念仿佛春日埋伏在墙角的爬山虎，占领了整个心房。当年说不定我们就是守护城门的士卒，或者坐着辇车经过城门的王公贵胄。而我看到城墙上一株摇曳的蒿草，慈祥地微笑”，正如朋友的叙述，家在寿春是幸运的，我日日对着心灵拷问总也内心平静而欢欣。